Классическая технология выращивания овощных культур (в том числе и в рассадный период) – уже хрестоматийна: все её элементы (включая питание растений, режим температуры и влажности, и многое другое) уже тщательно проанализированы, взвешены, выверены. И придумать что-то новое, о чём стоило бы написать, здесь чрезвычайно сложно. Сложно – но пока ещё возможно! Есть ещё в технологии выращивания рассады пробелы, которые не мешало бы заполнить. Главный из них на сегодня – это световой режим при выращивании рассады, которому не только овощеводы-любители, но даже некоторые фермеры уделяют до обидного мало внимания. Поэтому первый вопрос, с ответа на который мы начнём, будет...
Требуется ли рассаде досвечивание?
Наш ответ: да, обязательно!
Свет – необходимое условие фотосинтеза, в ходе которого в растении образуются вещества, необходимые для роста. Это знают все.
А теперь озвучим некоторые цифры, о которых уже знают в основном только овощеводы профессионалы, а вот овощеводы-любители даже не задумываются: для того чтобы получить хорошую, сильную рассаду, требуется обеспечить растениям освещённость интенсивностью как минимум 8 тыс. люкс (а лучше 10). Летом проблем с этим не возникает, света всегда хватает. Но рассаду-то для первого культурооборота выращивают зимой и в начале весны…
А в начале марта, например, в ясную погоду максимальная освещённость за окном составляет всего лишь 5 тыс. люкс. В теплицах в это время (за счёт поглощения части светового потока стеклом, или плёнкой, или поликарбонатом и конструкциями) она будет около 3,5 тыс. люкс. На подоконниках южного окна квартиры (даже с чистыми стёклами) не более 2,5 тыс. люкс. И это, повторяем, в ясную, а не в пасмурную погоду. Становится ясно: без досвечивания в зимне-весенний период качественной рассады не получить.
Недостаток света в рассадный период непременно приведёт к замедлению развития растений. Более того, если, например, в первую неделю после появления всходов томата (а именно в это время уже закладываются зачатки первых кистей) света будет недостаточно, то в дальнейшем, уже после высадки такой рассады на постоянное место, вполне может оказаться что эти первые кисти сформировались недоразвитыми, либо вообще отсутствуют, и на их месте – пропуски.
Решить проблему освещённости в рассадный период позволяет искусственное досвечивание. Здесь есть свои особенности. Для досвечивания рассады не подходят обычные лампочки накаливания с вольфрамовой нитью. Основную часть их спектра составляет вовсе не свет, необходимый для фотосинтеза, а инфракрасное (тепловое) излучение, под действием которого рассада вытягивается. Поэтому для этой цели применяют различного типа лампы холодного свечения (желательно, с отражателями для повышения эффективности досвечивания).
Будет уместно отметить, раньше для досвечивания использовались в основном натриевые и металлогалогенные лампы, производимые преимущественно для тепличных комбинатов и зачастую не подходящие для использования в домашних условиях. В последние же годы очень хорошую эффективность показали светодиодные фитолампы, которые намного доступнее для овощеводов-любителей, экономичны по энергопотреблению и просты в применении. Да и многие тепличные комбинаты, отметив все достоинства светодиодных светильников, (в частности, их высокую экономичность) уже широко используют их в процессе производства наравне с классическими.
Растениям для осуществления фотосинтеза, на 90% необходимо три спектра видимого света: синий, красный и зелёный. Светодиодные фитосветильники излучают лучи в красном, синем и зеленом спектре, которые наиболее востребованы растениями и способствуют их ускоренному развитию, бутонизации, цветению и плодоношению.
Каждый цвет несёт определённую энергию: красный спектр (580-720 нм) способствует выработке хлорофилла а и в большей мере влияет на развитие корневой системы, вытягивание растений, созревание плодов и цветение; синий спектр (400 – 500 нм) способствует выработке хлорофилла b, активирует белковый синтез в растении и влияет на увеличение зелёной массы, утолщение стеблей, а также закладку новых побегов; зеленый спектр (500 – 580 нм) способствует протеканию фотосинтеза и накоплению биомассы в более глубоких частях листа и нижней части растительного покрова, где синий и красный свет, по сравнению с зеленым, энергетически истощены.
Дополнительная энергия на излучения света с другой длиной волны не тратится, потому светодиодные фитосветильники и получаются гораздо экономичнее классических натриевых и металлогалогенных ламп. Главное, чтобы корпус светодиодных фитоламп хорошо отводил тепло от светодиодов, что обеспечит их долговечность.
Что касается длительности досвечивания, то в первые 5-6 дней после всходов досвечивание сеянцев должно быть круглосуточным. Это обусловлено тем, что в данный период в сеянцах должны активно идти процессы фотосинтеза органических веществ, необходимых для нормального развития растения и быстрого наращивания его биомассы. А дополнительное понижение температуры в это время, как уже говорилось, способствует снижению интенсивности дыхания, при котором расходуется часть образовавшихся веществ.
Затем длительность досвечивания должна быть 14-16 часов. При меньшей длительности замедляется развитие рассады, она вытягивается.
Досвечивание на окнах городских квартир необходимо вплоть до высадки рассады в грунт. На солнечной стороне требуется утреннее и вечернее досвечивание, а в пасмурную погоду и дневное. На окнах северной, северо-восточной и северо-западной ориентации, а также на нижних этажах, при затенении соседними домами или деревьями, дневное освещение требуется даже в солнечную погоду.
Нужно ли включать светильники днём, определить несложно. Если при включении светильника глаз практически не улавливает изменения в освещённости, значит, подсветка не нужна.
Когда лучше всего проводить посев на рассаду?
Прежде всего, торопиться высеять семена не стоит. «Раньше посеешь» в этом случае совсем не означает «больше соберёшь». Только своевременный посев поможет избежать перерастания рассады до её высадки на постоянное место.
Высчитать оптимальное время посева на рассаду достаточно легко. Берём календарь, отмечаем там предполагаемый день высадки рассады. От него отсчитываем назад количество дней от всходов до высадки рассады на постоянное место (см. табл.1 – для ранних гибридов меньшее значение, для более поздних и крупноплодных – большее), затем ещё 4-5 дней (для огурца и томата) или 9-14 дней (для перца и баклажана), необходимых для прорастания семян. Дата, на которой остановились после отсчёта (плюс-минус неделя) – это и есть оптимальное время посева семян на рассаду!
Так, например, семена перца, баклажана, томата, предназначенных для выращивания в плёночных теплицах Подмосковья, в течение многих лет высевали в первые две декады марта, не раньше. И этого было вполне достаточно, чтобы в начале мая предложить покупателю здоровую, крепкую рассаду, готовую к высадке на постоянное место. А семена овощных культур для открытого грунта высевались ещё позже.
А теперь давайте высчитаем вместе, по предложенному выше алгоритму, оптимальное время для посева на рассаду одной из самых «капризных» и требовательных к условиям выращивания культур – перца сладкого. При его выращивании многие овощеводы сталкиваются с рядом проблем, вызванных (в том числе) и перерастанием рассады.
В условиях Московской области в неотапливаемую плёночную теплицу перец рекомендуется высаживать в середине мая, когда грунт в теплице уже хорошо прогреется. Для расчёта, допустим, что ориентировочное время высадки на постоянное место – 15 мая в теплицу, в открытый грунт высадка рассады перца - не ранее 10-11 июня. Это дата самых поздних возвратных утренних заморозков за период наблюдения уже более 100 лет. Высаживать будем 60-дневную рассаду. Помня, что перцу нужно 9-14 дней от посева до появления массовых всходов, добавляем дополнительно и это количество дней. Получаем оптимальное время посева со 2 по 8 марта (первая декада) для высадки рассады в неотапливаемую плёночную теплицу и с 1 по 5 апреля (первая декада) для высадки в открытый грунт.
В каждом регионе Вы сможете самостоятельно определить оптимальные даты.
Каковы требования рассады к субстрату?
Почвосмесь – субстрат для выращивания рассады, как правило, лёгкого механического состава. Это важно для того, чтобы при выемке рассады во время посадки на постоянное место (или перевалки) на корнях был ком земли. Мы рекомендуем использовать готовые торфяные почвосмеси, уже заправленные комплексом всех необходимых растению элементов питания.
Желательно, дополнительно добавить в почвосмесь перлит или вермикулит. Это заметно улучшит её водно-воздушный режим, позволит корням рассады быстрее расти и более равномерно распределяться по объёму горшка.
При посеве семян толщина слоя субстрата, покрывающего их, не должен превышать 2 см (для томата и огурца) и 1,5 см (для перца и баклажана). После посева семян в ямку, рекомендуем присыпать их вермикулитом или перлитом, чтобы ростки смогли без проблем выбраться на поверхность.
Первую подкормку рассады рекомендуем провести 0,2% раствором водорастворимого удобрения Плантафид 30:10:10 или Плантафид 20:20:20, когда у сеянцев появится первый настоящий лист (через 7-10 дней после появления всходов). Последующие подкормки проводят еженедельно, а концентрацию питательного раствора увеличивают до 0,4%.
Требования к объёму субстрата у рассады разных культур неодинаковы. Например, для выращивания рассады огурца, томата, перца и баклажана, нужен больший объём субстрата, и здесь хороши будут горшки объёмом 0,4-0,6 л.
Как мы уже отметили, в первые дни после появления всходов сеянцы надо досвечивать круглосуточно. И здесь у больших горшков есть один существенный недостаток – они занимают много места. В рассадном отделении теплицы это может привести к нерациональному использованию его площади и снижению эффективности досвечивания… А у овощеводов-любителей чаще всего «рассадное отделение» ограничено вообще лишь площадью подоконников, и места постоянно не хватает…
Каким же образом решить проблему хронической нехватки «места под солнцем»? Обращаем внимание читателей: корневая система молодых растений занимает весь необходимый объём субстрата не сразу, а постепенно. Поэтому для экономии места семена овощных культур, хорошо переносящих пересадку (капуста средних и поздних сортов, томат, лук репчатый и порей, сельдерей) высевают в рассадные ящики, а уж затем, когда освещённость становится лучше, рассаживают в кассеты или горшочки. А вот семена овощных культур, плохо переносящих пересадку (ранняя капуста, перец, баклажан, огурец, кабачок, арбуз, дыня), следует высевать сразу в рассадные горшочки. Однако и в этом случае экономия места возможна. Семена высеваются сначала в кассеты с небольшим объёмом ячеек (они занимают меньше места), затем следует перевалка подросших сеянцев с комом земли в горшки большего объёма (иногда эту операцию приходится проводить 2-3 раза). При этом корневая система растений не повреждается, в отличие от пикировки.
Какая температура нужна рассаде?
Для прорастания семян таких теплолюбивых культур, как перец, баклажан, огурец, оптимальна температура 25-28оС, для томата она 23-25оС.
После появления всходов температуру нужно снизить до 16-18оС.
Через 6-7 дней, с появлением первого настоящего листа и развитием корневой системы, в сеянцах наблюдается уже преобладание образования веществ, необходимых для быстрого нарастания биомассы и развития растения. Температуру снова можно поднять (до указанных в табл.1 значений). Однако и тут следует учитывать, что ночная температура должна быть ниже, чем дневная, а температура в пасмурный день – ниже, чем в солнечный.
Какой должна быть влажность субстрата и воздуха?
Можно сразу сказать: во время выращивания рассады она не должна опускаться ниже оптимального уровня (70-80% НВ). Иначе сеянцы будут испытывать стресс из-за недостатка влаги, будет наблюдаться подвядание растений, замедление в их развитии и гибель. Однако и переусердствовать с поливами не рекомендуется.
Немного о воде, предназначенной для полива. В домашних условиях рассаду поливают водопроводной водой. Но не стоит забывать, что при температуре поливной воды ниже 15оС затрудняется поглощение корневой системой воды и, соответственно, элементов питания. Кроме того, при поливе рассады таких теплолюбивых культур, как перец, баклажан, огурец, холодной водой может начаться отмирание корневой системы. В водопроводной воде содержится хлор, отношение к которому отрицательно у томата, перца, баклажана и огурца. Поэтому рассаду лучше поливать водой, отстоянной от хлора в течение суток и прогревшейся до температуры 25-27оС.
Особо отметим: в квартирах с центральным отоплением основная проблема – это сухой воздух (относительная влажность воздуха всего 25-30%). В таких условиях происходит усиленное испарение влаги растениями. Даже при достаточной влажности грунта, возникает водный стресс и происходит угнетение фотосинтеза. Кроме того, при усиленном испарении в листьях накапливаются лишние соли, и со временем их концентрация поднимается до опасного уровня. И как результат – болезни рассады. Вот почему в помещении, где растёт рассада, влажность воздуха надо постоянно контролировать и регулировать.
Кстати, для увлажнения воздуха в квартире рекомендуют следующий способ. На полу возле батареи поставить длинный балконный вазон или другую ёмкость такой же формы и наполнить её водой. Намочить толстую ткань и одним концом опустить её в вазон, а другим накрыть батарею. По такому «фитилю» влага будет непрерывно подниматься и испаряться. При этом в помещении не только повысится влажность, но и снизится температура, что также важно (происходит одновременно и регулирование температурного режима).
А что насчёт защиты рассады от болезней и вредителей?
В этом году очень много было вопросов по поводу появления белых пятен на листьях рассады – солнечный ожог. Во время выращивания рассады на окне после опрыскивания или полива растений, влага может остаться на листе и сработать как «линза» для солнечных лучей. Чтобы избежать этого, следует затемнять окно и растения, а опрыскивание проводить только во время облачной погоды.
Для профилактики корневых гнилей и других грибных и бактериальных заболеваний рассады, возбудители которых могут находиться в приготовленном для посева субстрате, ёмкости с почвосмесью перед посевом рекомендуем пролить раствором биопрепарата Гамаир (2 таблетки на 1 литр раствора), либо суспензией биопрепарата Трихоцин (6 г на 10 л раствора). Сами семена можно замочить в растворе биоприлипателя Липосам (8мл/0,5 л воды, замачивание семян перед посевом на 1,5-2 часа). Также для профилактики бактериальных и грибных заболеваний рекомендуем еженедельное опрыскивание рассады раствором препарата Алирин-Б (2 таблетки на 1 литр раствора) раз в неделю, начиная уже со стадии 1-2 настоящих листьев.
Для борьбы с вредителями на рассаде эффективен препарат Актара. Это системный препарат, действующий даже при поливе растений под корень, без опрыскивания и куда безопаснее для человека, чем большинство инсектицидов. Так что его (при соблюдении элементарных мер безопасности, естественно) можно использовать даже при выращивании рассады в домашних условиях.
Советуем взять на заметку: применения химии против мелких летающих вредителей можно вообще избежать! Достаточно подвесить над рассадой или взрослыми растениями в теплице клеевые цветоловушки. Жёлтый цвет ловушки отражает свет на длине волны, которая привлекает насекомых. Одной ловушки хватает для защиты площади теплицы 5-7 м2. Покрытые клеевым составом без использования ядов, они абсолютно безопасны для человека и домашних животных. Клей подобран таким образом, что удерживает только мелких насекомых-вредителей. Для пчёл же и шмелей, которые гораздо крупнее, клеевые ловушки безвредны.